龙川霍山风景区，藏不住的丹霞秘境，一场与大地的对话

开车从龙川县城出来,沿着山路盘旋半小时左右，远远就能看见一片红色的山体从绿树丛中冒出来，第一次去的时候，我差点以为导航出错了——这地方怎么跟我见过的广东山山水水不太一样？后来才知道，霍山属于典型的丹霞地貌，那一层层红褐色的岩壁，像是大地翻开了自己的日记本，把几千万年的故事摊开给人看。

其实很多人不知道,霍山在广东的地位挺特别的，它虽然不像丹霞山那么出名，但论起地貌的完整度和奇险程度，完全不输，景区面积大概有136平方公里，主峰船头石海拔550米——别小看这550米，爬起来的体验跟爬千米高山完全两码事，近90度的陡坡比比皆是，手脚并用才是常态。

那些不得不看的“代表作”

船头石是整个景区的灵魂，远远望去，整块巨石像一艘倒扣在山顶的大船，棱角分明得像是用刀切出来的，我站在船头石底下抬头看的时候，脖子仰得生疼，那种压迫感让人不由自主往后退两步。

爬上船头石要经过一段叫“天梯”的路，370多级台阶，大部分路段宽度只够一个人侧身通过，台阶是直接在岩壁上凿出来的，旁边锈迹斑斑的铁链子挂在岩石上，风一吹咣当作响，爬到一半往下看，腿是真的会发软。

除了船头石,一线天也值得专门说一说，两座几十米高的石壁之间的缝隙，最窄处不到一米，走进去之后，头顶只剩一条窄窄的天光洒下来，光线打在红色的岩壁上，整个空间像是被罩上了一层琥珀色的滤镜，夏天的午后走这一段，凉飕飕的风从缝隙里钻进来，能让人瞬间忘了外面三十多度的高温。

霍山一日游的实用走法

要是第一次去,我建议你按这个顺序走：

这个路线比较紧凑,但基本能把精华看全，如果时间宽裕，可以放慢节奏，在船头石旁边的凉亭里多坐一会儿——那地方正对着远处的东江，视野开阔得能看见几十公里外的山影。

等一场日出或日落，值了

有人问我霍山什么时候最好看,我肯定会说是秋天傍晚五点之后，秋天的空气通透度高，太阳斜射在红砂岩上，整座山都像是在燃烧，在那个时间站到酒瓮石旁边的观景台上，看着阴影慢慢从山脚爬上来，光影的变化让人移不开眼睛。

其实日出也值得看,就是要早起，夏天的日出时间大概在五点半左右，从龙川县城出发的话，四点多就得动身，山顶的温度比山下低好几度，晨风一吹，鸡皮疙瘩都起来了，不过当第一缕阳光打在船头石顶上那棵老松树上的时候，早起那点怨气就全消了。

关于吃饭和花销

山脚下有几家农家乐,做的都是龙川本地菜，最推荐的是客家酿豆腐和山坑螺，酿豆腐是自家磨的，豆香味特别足，螺是山泉水里长的，干净得没有一点泥沙味，人均四十块钱左右就能吃得很好。

景区门票现在八十元,缆车单程五十元，往返八十元，要是体力好不坐缆车，全程走下来四五个小时，能省一百块，不过我得说实话——该省的钱可以省，不该省的最好别省，夏天爬山出一身汗再钻进有空调的缆车，那种幸福感真的没谁了。

听当地人讲的故事

在山上碰到过一个看守老庙的老人家,他说霍山的岩石层里有化石，以前有人挖出来过，具体是什么化石他没说清楚，但看他比划的样子，大概有手掌那么大，老人家还说，他们小时候常在山里砍柴，累了就躺在石头上睡觉，石缝里渗出来的水是甜的，我试了试，确实凉丝丝的，但甜不甜的没太尝出来——可能只有从小喝到大的才能品出那个味道吧。

霍山不像那些开发得很成熟的景区,到处是整齐的石阶和护栏，这里的很多路还保持着原样，走在上面会有种“这条路几百年前就有人这样走过”的奇妙感觉，那种粗糙的、不够完美的质感，反而让人觉得真实。

山里的树木长得也随意,酸枣树、枫香树、松树混着长，完全没有人工规划的痕迹，秋天的时候，枫叶红了，黄色的酸枣掉落一地，踩上去咯吱咯吱响，松鼠在树枝间跳来跳去，一点都不怕人。

走到半山腰,能听到水声，但找半天找不到溪流，后来才搞明白，是地下暗河从岩缝里流过。霍山底下其实是空的，溶洞、暗河、石笋，那些藏在山体内部的东西，比露在外面的还要精彩。

该说的好像差不多说完了,如果你正好在计划一次短途旅行，想找个不太远、不太挤、又能真正走走路出出汗的地方，霍山还不错，带齐水和干粮，穿一双防滑又耐造的鞋，剩下的就交给山路和风了。